Воронение ствола

вопрос.
а почему ацетоном? - а не бензином (калошей)?
Бензин же лучше именно ОБЕЗЖИРИВАЕТ, чем ацетон - или я ошибаюсь?
Подскажите, пожалуйста!

 

После бензина клевер в реакцию не вступает. Бензин это МАСЛЯНЫЙ растворитель. Ацетон полностью испаряется с поверхности после нанесения.

 

1. понял.
2. Вы хотели сказать, что это растворитель масел? - так в этом и есть назначение "обезжиривания".
3. А бензин - не полностью?
...хочу понять, но в химии не силен...

 

В теме про обезжиривание уже писал о типах загрязнений. О том что после масляных растворителей(а бензин тоже относится к ним) клевер в реакцию не вступает узнал на собственном опыте. Тоже не сразу понял почему не чернило после уайт-спирита и "галоши". Из чего состоит клевер не знаю но факт есть факт.
Ацетон как растворитель идёт для быстросохнущих нитро-красок. А растворитель для нитро добавленный в масляную краску, превращает краску в комковое "нечто". У нитро спиртовая основа, не масло. Может это как-то связано с химической основой клевера.

 

Самые нелепые вопросы задают те. кто в теме не разбирается (это я про себя) - но именно в таких ответах основная суть вопроса.
1. Это я знаю (убедился не раз на практике).
2. Мне кажется - у "нитро" - и снова "нитро", потому что спирт - это органика (первоисходно), которую потом научиличь получать химическим путем. Уж спирт на запах я всегда отличу от прочего, особенно от "нитро" - где и основа скорее всего то ли ацетон, то ли растворитель (но не спирт).
...а судя по ответу - я теперь вообще потерялся...
Вы пишете (и я это знаю) - что при вливании ацетона в масляную краску растворения НЕ ПРИСХОДИТ.
ТАК?
Согласны?
До этого разговор шел ОБ ОБЕЗЖИРИВАНИИ (т.е. удалении, Т,Е, РАССТВОРЕНИИИ - -с поверхности масел. И жиров. Которые я считаю (или ошибаюсь??) более высокомолекулярными маслами. Если не так - не "шпиняйте", я слабак в химии.
И так получается, что ацетон их не удалит (не снимет) - а просто "свернет", как ту же масляную краску.
Так это следует по логике Ваших ответов.
кстати - я сам так тоже считаю...
оттого вопрос - обезжиривать нужно ацетоном, или бензином (органический растворитель для органичкских масел. - это, опять же - если именно это так, как я написал...)

 

Всем доброго дня! На днях вечером воронил колодку с начинкой от ТОЗа 34-го..поэтапно делал снимки, хочу ими поделиться и показать наглядно
1.,2. - общий вид колодки ружья и составные части УСМ
3. нанесен первый слой ржавого лака (РЛ),на практике визуально видно, как лак начинает вступать в реакцию со сталью, слой лака немного темнеет и при высыхании желтеет..
4. второй слой РЛ практически полностью высох

 

Долго не мог раздобыть нужную посудины для выварки колодки, тк хвостовик на ТОЗе несъемный и довольно длинный. Решил воспользоваться кастрюлей с "мантоварки" - сделана из нержавейки, стенки максимально тонкие и широкое днище - то, что нужно для маленького счастья в ней же я обезжиривал детали P.S. посуда потом легко отмывается и не портится! Главное - хорошо отмыть и обезжирить!
5. Процесс "бурления" для легкости в работе, на колодку закрепил медную проволоку..
6. После выварки на поверхность выпал слой сажи..прикольная картинка получилась!
7. Первый слой воронения лег - можно выдохнуть и приступать дальше..
8. ...

 

Дальше....

 

В следующий раз возьму фотоаппарат другой, мыльницей не передать всю настоящую красоту!
12. Воронение легло в грани гравировки
13. Конечный результат
14.,15.

 

Интересная тема.Хочу внести и свою лепту по поводу обезжиривания. Любые растворители будь то ацетон либо специальные жидкости для обезжиривания оставляют после высыхания тончайшую плёнку,вот эта плёнка и не даёт получить качественное покрытие на каком либо материале. Раньше мне приходилось работать термистом и у нас рядом был участок гальваники так вот там в некоторых случаях использовали для обезжиривания поверхностей только спирт так-как он не оставляет ничего только стерильную поверхность. Так что выходит что обезжиривать всётаки нужно только спиртом и обязательно в перчатках чтобы не остались пото жировые следы.

 

Над крышкой колодки ставил опыты и вот, что выявил:
- Если каждый раз менять воду для выварки деталей, качество воронения становиться лучше..достаточно 6-ти вЫварок
- Если после первого кратцевания пальцы рук испачкались в саже, ими можно аккуратно брать за детали - изменений не выявил
- Опять же подтвердил, если РЛ нанести на горячий металл - эффекта о!
- Если где-то плохо смыт обезжиривающий раствор(кальцинированная сода+канц.клей) - воронение не ляжет, пока он не будет удален
- В труднодоступных местах сажу удалять сложно - для этого нужно взять кусочек чистой губки или кисточку, смочить в воде для выварки и счищать..вода свободно вымывает сажу. Один минус - много грязи выходит на кухне
ну вроде бы все!

 

Очень интересно. Спасибо.

Когда будут стволы от ТОЗика?

 

Стволы ТОЗа решили оставить, воронение ветерлось только в районе дульного среза.
До этого 27-ой "поднимал" - жалко не фотал..блок стволов требует НАМНОГО больше усилий и времени!

 

Ну, колодка тоже не подарок... Куча потаенных мест и т.п. Блок в этом плане попроще будет. Он разве что за счет общей громозкости берет, бо в кострюлю просто так не кинешь

 

да, Дмитрий здесь я согласен!
блок стволов требует:
- изготовление двух ванн
- значительно увеличивается время закипания выворочной воды
- уходит время на остывание стволов
- громоздкость тоже проблематична
А в плане кварцевания и нанесения РЛ ни каких проблем

 

а я как-то "опыт в домашних условиях" провел.
Взял кусок животного жира (после варки мясного бульона отломил кусочек застывшего) и залил спиртом (именно чистым спиртом, не водкой).
За сутки нахождения этого куска жира в спирте - с ним НЕ ПРИЗОШЛО АБСОЛЮТНО НИЧЕГО!
....что касаемо моего вопроса по обезжириванию бензином - то мне один человек пояснил, что бензин (даже калоша) - это не чистый бензин, а смесь всяких продуктов. И обезжиривает он хорошо - НО!! оставляет "пленку" на поверхности. Ацетон же - такой пленки не оставляет.
Меня это объяснение устроило.

 

Что я и пытался объяснить.

 

Решил поделится с форумчанами опытом воронения в щелочи.http://forum.guns.ru/forummessage/86/672631.html
Воронение щелочное.
К достоинствам данного метода можно отнести:
1) Хорошее взаимодействие железосодержащей поверхности с раствором. Снижающее риск появления красно-коричневых пятен.
2) Скорость наращивания получаемого покрытия. Если использовать две нагревающиеся емкости, то по времени можно спокойно уложится в 2 часа. (непосредственно на воронение нужно 1,5 часа.)
3) Технологичность исключающая появление ржави. По сути все операции это перекладывание деталей из раствора в раствор.
4) Более тонкое получаемое покрытие которое подчёркивает полированную поверхность в отличие от воронения ржавым лаком, при той же крепости получаемого слоя и стойкости к истиранию.
Есть и недостатки:
1) Очень агрессивные химические компоненты и получаемый из них раствор. Наличие перчаток, очков а лучше прозрачного забрала обязательно. Так-же нужна посуда и инструменты только из нержавейки. Работать строго под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении т.к. «вонючесть раствора и летучих компонентов» зависит от качества химических ингредиентов. Учитывайте что при попадании на ткань одежды щелочь может прожечь дырки.
2) Щелочь агрессивна к цветным металлам. Олово и алюминий в растворе просто кипят растворяясь. Поэтому воронение паяных оловом изделий — противопоказано.

 

Непосредственно воронение данным способом попробую показать на примере гайки от мушки пневматического ружья. Т.к. огнестрелом никогда не занимался.
Воронение в щелочи включает в себя следующие операции:
- Выварка в лимонной кислоте.
- Кипячение в обезжиривающем растворе для снятия загрязнений и нейтрализации остатков лимонки с поверхности с последующим ополаскиванием под проточной водой.
- приготовление щелочного раствора с последующей вываркой в нём воронимых деталей.
- Кипячение в обезжиривающем растворе для нейтрализации и снятия остатков щелочи с последующим ополаскиванием под проточной водой. Можно просушить чтобы остатки воды с поверхности не попали в масло.
- Промасливание в ванне.
- Внимательный осмотр полученных результатов.

Выварка в "лимонке".
Выварка в лимонке призвана очистить детали сложной формы от загрязнений, остатков старого воронения и ржави. Такая выварка незаменима в случае с гайкой т.к. на ней есть резьба и декоративная накатка на поверхности которую не очистить и не отполировать обычным способом. Так-же если на поверхности металла есть надписи или декоративные рисунки лимока очистит и их. Раствор лимонной кислоты приготовляется из расчета 50гр. пищевой лимонной кислоты на 1 литр воды. Воду для всех операций лучше взять дистиллированную помня о том: что чем чище вода дольше действие раствора.
После лимоки деталь можно прополоскать под проточной водой и отполировать. Все недостатки поверхности станут сразу видны. Если снимаемое в ней старое воронение было сделано маслом может потребоваться длительная оттирка старого покрытия тряпкой.
Важно: если будете затыкать ствол чтобы лимока не поела нарезы используйте кислотостойкие материалы помня о том что воздух оставшийся в стволе при нагревании расширяется и может вытолкнуть ваши пробки. Я когда воронил старую пневму стволы не затыкал. ни при выварке в лимонке ни при выварке в щелочи. Если в стволе латунный лейнер то он после выварки только стал чище. Особых повреждений нарезов после выварки не увидел. Так-же учитывайте что лимока немного подъедает металл и вполне может сделать поверхность матовой, поэтому перед обезжиривание может потребоваться дополнительная полировка. Так-же учитываем что цвет.мет растворяется в ней быстрее железа.

Обезжиривание:
«Жёсткая» обезжиривающая смесь для очень сильных загрязнений:
- Кальцинированная сода (она же по научному карбонат натрия или углекислый натрий безводный) NaNO3 – 50 гр.
- Каустическая сода (гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щелочь) NaOH — 50 гр.

«Мягккая» смесь для обычного обезжиривания.:
- Жидкое стекло (силикат натрия, натрий кремнекислый) Na2SiO3 9H2O - 26 гр.
- Тринатрийфосфат — 8 гр.
- Кальцинированная сода ( карбонат натрия или углекислый натрий безводный) NaNO3 — 4 гр.

Для обезжиривания и снятия остатков лимонной кислоты просто кипятим 5-15 минут в полученном обезжиривающем растворе. Затем полоскаем под проточной водой и осматриваем результат. Если вода по поверхности металла растекается по поверхности равномерно не собираясь в капли значит обезжирено хорошо.

 

Приготовление щелочного раствора.
Непосредственно для приготовление щелочной ванны потребуются следующие реактивы:
Каустическая сода (гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щелочь) NaOH — 700 гр.
Нитрит натрия NaNO2 - 100 гр.
Нитрат натрия NaNO3 - 100 гр.
Вода дистиллированная 1 литр.

Посуда и инструмент должны быть строго из нержавейки. При добавлении реактивов в воду учитываем температуру воды т.к. в воде при смешивании начинается бурная химическая реакция. Которая чем выше температура воды тем протекает бурнее. Поэтому в горячую воду реактивы добавлять понемногу. В холодной воде реактивы растворяются дольше и потребуется перемешивание до полного растворения компонентов. Воду в раствор лучше заливать при приготовлении с запасом т.к. она в процессе выварки будет выкипать. А при доливе воды в кипящей раствор она при соприкосновении с ним будет шипеть и брызгать. Поэтому доливать воду в раствор нужно осторожно. Можно через трубочку.
Когда раствор будет готов закладываем детали и доводим ванну до кипения. Нормальная температура кипения щелочи выше чем у воды и составляет 135-145 градусов Цельсия. При понижении температуры реакции замедляются при превышении покрываемые детали могут покраснеть. Полное время нахождения детали в растворе 1,5 часа. Деталь чернеет уже за 0,5 часа. В процессе деталь нужно будет проверять и переворачивать минимум каждые 0,5 часа, для равномерной окраски.
Раствор латунь подъедает но не чернит.

Повторное обезжиривание.
После окончания воронения в растворе ополаскиваем деталь под проточной водой и для нейтрализации действия щелочи кипятим 5-15 минут в обезжиривающем растворе.

Промасливание.
Для промасливания берём любое масло. Машинное или веретённое. Промасливать 5 минут, лучше в кипящем масле т.к. реакции в нём идут лучше. При этом нужно учитывать температурные свойства ВАШЕГО масла и соблюдать правила ТБ.

Затем детали "отряхиваем от масла" над ванной с маслом и выкладываем на газетку остывать. После остывания вытираем и осматриваем.
Всё.
Кому стало интересно и захочется поворонить самим вопросы сюда:https://www.hunting.ru/forum/advert...-shelochnoe-voronenie-i-lektro-parovuu-banu/ или в личку.