Подари мне новую жизнь!
Все началось в 2010 году, когда на сайте я наткнулся на запись в блоге своего земляка Дмитрия(DP) – за это ему отдельное СПАСИБО! В своем блоге «Новый фрак для старого знакомого» он подробно изложил информацию о способе воронения металла «ржавым лаком». И тут меня понесло! Начал вчитываться в каждое слово, что да как, сколько подождать, сколько подсыпать. Не прошло пяти минут, как я пришел в полное отчаяние..в штыки меня встречали необходимые компоненты и две металлические ванны для выварки стволов и промасливания. Тема для меня была закрыта и постепенно угасала в памяти.
В то время, не имея большого охотничьего опыта, я обзавелся горизонталкой Иж-58ма в экспортном варианте. О состоянии ружья 1976 года можно было говорить, вытирая слезы. Имелся небольшой шат стволов, вся поверхность стволов была сильно подвержена коррозии, сталь, практически была съедена! Приклад, похоже, был родной березовый со знаком качества. Стволы длиной 725мм, классические чок и получок. В глаза бросалась слишком длинная шейка ложи и небрежно покрытый слой лака красного оттенка. Когда брал ружье, наверное, не думал о его «сохране», главным критерием был его бой и безотказность в работе. Что-что, а бой у него и в правду меня устраивал.
С течением времени, начали сбываться слова Дмитрия )) – после каждого выхода на стволе оставался налет ржавчины, на который нельзя было смотреть! Начал искать статью про воронение на нашем сайте, дальше поиск затянулся в просторах интернета. Голова была до отказа набита разными мыслями и идеями. Химреактивы где-то помогли достать знакомые, где-то сам обзванивал и покупал в магазинах. Приготовление «ржавого лака» решено было вынести на улицу из-за вредности и токсичности выделяемого дыма, как потом выяснилось – это было разумное решение). Смешивание кислот производилось в химических колбах. Здесь твердо рекомендую иметь резиновые перчатки для защиты кожи рук (как ни как «азотка» шла концентрированная), аккуратность и последовательность в химических «превращениях». В работе имел место локальный конфликт =) несмотря на то, что химичил я во дворе на лужайке уже поздним вечером, зоркое око подъездных бабушек заметило нарушение правопорядка. Когда я засыпал остатки чугунной стружки с окалиной и залил последней третью азотной кислоты, вышла бабушка. Пришлось долго объяснять, что не будет никаких взрывов, что я ни какой не экстримист, и реакцию я остановить не смогу. Колба нагрелась до такого состояния, что я боялся за прочность стекла. Через два часа колбу занес в квартиру. Позже лак процедил в литровую банку и залил одним литром дистиллированной воды. Всё! Лак был готов, но это еще был маленький шаг к успеху!
В процессе приготовления делал много снимков, увы, полетевший жесткий диск на буке не позволит Вам увидеть всю красоту цветовых оттенков химических реакций..
Состав «ржавого лака» уже всем известен:
1. Азотная кислота (концентрированная) – 54 мл
2. Соляная кислота (техническая) – 50мл
3. Металлическая окалина – 25г
4. Стружка чугуна – 30г
5. Вода дистиллированная - 1л
До начала работ представляю контрольные снимки колодки ружья.
Покопавшись в интернете, нашел порядок разборки УСМ ружья. Подобрав нужный инструмент, разобрал все до винтика. Исключение составила ось предохранительной кнопки, которая не позволила также извлечь запорную планку. В очередной раз, выколачивая штифт с колодки, невольно задумывался о гениальности советских инженеров, все подогнано и продумано до мелочи! Так как воронение на ружье присутствовало на нижней части блока стволов, то мне не пришлось много трудиться над снятием старой оксидировки. После «наждачинга» номером от 800 до 2000 выступающие плоские части были отполированы войлочным кругом с пастой гои, закрепленным в дрели. Для начального обезжиривания замочил на ночь детали в пластмассовой бутылке с ацетоном.
Пробное воронение испытывал на спусковой скобе. Честно сказать, немного чувствовал себя «Иваном Сусаниным» - назад то дороги нет! Все получилось великолепно результатом я остался очень доволен!
Перед основным обезжириванием, в состав которого входила кальцинированная сода(130г/л) и канцелярский клей(25г/л), я активно зачищал детали губкой с «ферри». Обезжиривание и выварки мелких частей я на свой риск проводил в новом алюминиевом стакане, но для выварки пришлось отмывать стакан от клея на совесть – сначала металлической щеткой, потом той же губкой с «ферри». Воронение производил небольшими группами (по 5-7 мелких деталек) – так было легче.
Сам процесс воронения заключался в выварке металлических частей, ранее нанесенного на них «ржавого лака». Количество нанесенных слов я увеличил с двух до трех: т.е. на обезжиренную деталь нанес ровным тонким слоем лак, дал времени ему высохнуть (идет реакция со сталью) и так три раза. Далее шла выварка. Воду для выварки я брал у брата с работы – какая то «сверхчистая» - не имела ни каких примесей. Воду менял каждые 2-3 выварки. Очистку от сажи производил обратной стороной губки для мытья посуды. Мало-помалу добрался я до колодки – здесь была сложность в обезжиривании внутренней поверхности с многочисленными «извилинами». Вываривание колодки делал в глубокой нержавеющей чашке. Ниже показан высыхающий слой ржавого лака.
После выварки колодка ружья приобретает черный рыхлый налет, который требует удаления губкой.
После седьмой итерации химических превращений колодка с деталями подверглась к 5-ти минутному промасливанию. Дал стечь маслу, ветошью протер «железячки».
Процесс по воронению блока стволов немного затянулся – необходимы были две ванны. Заказать ванну из нержавейки было дороговато. Взвесив все против и за – решил использовать оцинковку. Ванну для выварки мне изготовил друг, завернув торцы «конвертом», ванну для промасливания я вырезал из тех же остатков нержавейки и швы пропаял твердоплавким припоем.
Оставалось только выкроить время для работы. Дождавшись часа Х, сделав пару снимков, приступил за дело (просмотр запрещен лицам с неуравновешенной психикой)
Оговорюсь, для неторопливого воронения у меня ушло порядка 7 часов. Здесь все подстраивается под нагревательное устройство, которое вы использовали. Я использовал двухкомфорочную плитку. После поэтапного обезжиривания «ферри», ацетоном и каустической содой приступил к нанесению ржавого лака. Как и раньше наносил по три слоя на блок стволов. Здесь не нужно жадничать – жирный мазок лака будет дольче просыхать и наноситься с подтеками, которые не допустимы. Третий высохнувший слой ржавого лака..
После вываривания стволы приобретают налет темной сажи. После ее удаления цвет стали заметно меняет на более темный тон. Первое воронение неохотно легло на раковинки внешней поверхности, это исправиться на последующих этапах. Блок стволов после первого кратцевания.
После четвертого кратцевая цвет и поверхность стволов рисует на лице улыбку и восхищение. Обреченный на смерть «пациент» начинает возвращаться к жизни!
Нужно заметить, что ровная поверхность стволов значительно легче очищается от сажи и подготавливается к следующей выварки. Та же колодка ружья, имеющая гравировку и многочисленные «изъяны» требует попотеть над ней)). Седьмой слой сказал: - « довольно»! Сажа стала удаляться простой губкой, для прицельной планки зубная щетка стала уже не нужна =) Поверхность выглядела просто изумительно! Жаль фотоаппарат не смог передать это Вам..Крупные внешние раковины практически свело на нет, былое царство ржавчины превратилось в матовую строгую плоскость.
Промасливание длилось 7 минут. За неимением нужного термометра, я воспользовался стаканов с водой. Стакан положил на поверхность масла, как только вода стала шипеть – стволы приняли горячую ванну.
Пройдя огромное путешествие, начиная с просторов интернета, продолжая уроками домашнего химика и шлифовальщика, закончив раскрытием тайны воронения «ржавым лаком» я получил большой подарок – возрожденного верного друга!!!
Есть желание оставить ряд советов:
1.Вливание очередной порции азотной кислоты следует делать тонкой струйкой, чтобы избежать сильного бурления и кислотоизвержения
2.При работе следует иметь только чистый инструмент и принадлежности(губки, пинцет, узкогубцы, кисти), либо хорошо вымытые
3.При первых выварках не следует касаться пальцами обрабатываемых поверхностей
4.Мелкие детали можно не подвешивать при выварке, кладите прямо так
5.Лучший эффект воронения достигается при регулярной смене воды
6.Ржавый лак не следует наносить на горячие детали – толку мало будет
7.Раскаленное масло выделяет сильный специфический запах и ОГНЕОПАСНО! Будьте бдительней!
8.Во время воронения, своих спутниц лучше отправить к подругам, они не поймут такого «извращения» над кухней =))
Извиняюсь за много слов!
Спасибо всем тем, кто дочитал!
1. Евгений сделал очень ценное замечание по поводу того, что мазать РЛ надо на полностью отстывшие после выварки стволы. Если мазать горячие, то влага моментально испаряется, не давая составу достаточно времени, что бы прореагировать с металлом = пустая трата зелья, рыжего налета не будет.
2. Инструмент я бы рекомендовал не просто чистый, а обезжиренный (это касается пинцетов и прочих захватов для удерживания деталей при намазке и крацовке)
3. Вода только очищенная (я покупал в магазине питьевую воду). Из под крана не подойдет.
4. С маслом без термометра чрезвычайно опасно: во-первых можно перегреть и распаять стволы, во-вторых огнеопасно. Автор зря не стукнулся в личку - дал бы погонять ртутный термометр с диапазоном до +350 С.
Для Сибиряка:
В процессе подготовки к воронению, когда шлифуешь стволы, хочешь-не хочешь снимаешь слой металла. Во время воронения так же происходит "съедание" металла засчет коррозии. Все это позволяет достаточно эффективно убирать внешние "кратеры" с поверхности ствольев. Все было бы здорово, НО - !тонкая! гравировка так же будет сходить:( На моем ТОЗе на кажом из стволов сверху были неглубокие тозовские клейма - очень сильно "затерлись", толстой же зравировке по казне ничего не сделалось (визуально без изменений). Подушки с номерами я принципиально не воронил (просто не наносил туда РЛ).
9. Нужно давать ржавому лаку ПОЛНОСТЬЮ высохнуть, прежде чем вываривать в воде(есть разница в результате)
Держи пять!
