Воронение ствола

Для промасливания подойдёт любое, чистое минеральное масло типа веретёнки или машинное. Для промасливания лучше взять другую посуду т.к. после этой операции ёмкость будет трудно отмыть.
При промасливании нужно учитывать температурные свойства масла. Я нагревал масло до появления пузырьков со дна ( кипение ). И затем окунал в масло детали. Но не каждое масло можно так нагревать. Температуры выше кипения воды (выше 100 С) будет достаточно. Главное при промасливании соблюдать правила техники безопасности.
После промасливания вынутую из масла деталь выкладываем на поверхность и оставляем остывать. Во время остывания к поверхности лучше ничем не прикасаться. Не пытайтесь стирать горячее масло с поверхности чтобы не испортить получаемое покрытие. После остывания покрытие станет твёрже и приобретёт стойкость к истиранию.

 

Скажите, а зачем кипящее масло? Температура будет избыточной, да и загореться может . Достаточно, что бы масло было нагрето до температуры выше кипения воды. 105-110 градусов по Цельсию в самый раз.

 

Я обычно окунал детали, когда со дна начинали подниматься пузырьки. Можно и просто в горячем масле подержать. Но с пузырьками надёжнее.
После извлечения из масла к детали ничем не прикасаться до остывания. Не пытайтесь стирать горячее масло что-бы не испортить поверхность. Пусть остынет.
Потом можно хоть наждаком протереть - выдержит.

 

Все-таки предпочитаю иметь термометр и им контролировать температуру масла
Ну и всех призываю к тому же

 

В принципе да. Вы правы, почему-то не подумал что масла различны. И температурные свойства разные.
То в котором промасливал я, даже при попадании на раскалённую плитку просто шипело и воняло не загораясь. Извиняюсь .
Главное конечно соблюдать правила техники безопасности.

 

Быстрые средства воронения.
В обиходе часто приходится пользоваться клевером и «алюминиумблэком», решил рассказать о них.
Единственное достоинство клевера быстрота реакции с железосодержащей поверхностью. После нанесения на поверхности в течении минуты образуется черный налёт. Клевер слабо держится на поверхности и после протирки маслом зачастую выглядит не как воронение а как металл покрашенный плохой матовой краской. Вид зависит от химического состава металла. С поверхности получаемое покрытие легко сдирается и ржавеет. Долговечностью не отличается. Маслом смачивается плохо. Но благодаря скорости, клевер является неплохим составом для маскировки и ретуширования сколов и царапин на воронёной поверхности.
АлюминиумБлэк хорошая штука для чернения алюминия. Хорошо закрашивает сколы и царапины на алюминиевой поверхности прицелов и другой оптики.
При использовании быстрых средств поверхность лучше обезжирить. Хотя-бы протереть ацетоном. Держатся будет покрепче.

 

Неспешно начал подготовку к воронению ствола на своем ИЖ 18, делать буду ржавым лаком. Prospero подскажи как думаешь, возможно сделать ванны из профиля (который в строительстве используется) если да, то чем запаять края, обычным оловом?

 

Chifa, подойдет любая нержавейка или оцинковка. Пропаять можно обычном припоем(по сути ванна свыше 100 градусов не должна нагреться), хотя ванну для промасливания пропаять твердоплавким..

 

Можно наверное и тугоплавким припоем, если честно паять не пробовал. Только варил электрогазосваркой.
Когда воронил лаком, первую ёмкость сделал из прямоугольной крышки от старого электрощитка. Он по размерам подошёл. Только отверстие под замок заклеил эпоксилином. Для длинных изделий потом сделал прямоугольный лоток из старой жестяной складской полки, толщиной 0,5мм. Выгнул и сварил газом.
Если кому очень надо могу изготовить, сварить и переслать различные ёмкости из нержавейки толщиной 0,5-2мм, по заданным размерам. Пересыл почтой, "автотрейдингом" или "деловыми линиями". Вопросы прошу в личку.
Вроде такого:

 

вот мои самодельные ванны с оцинковки, швы пропаяны..

 

Здорово.
А пайка лимонную кислоту выдержит?

 

Мы воронили в ваннах из обычного металла, сваренного обычной сваркой.

 

Я её не применял..для чего она?

 

Для снятия ржави и старого покрытия с металла химическим путём.

 

понятно я сначала наждачил, потом войлочный круг в дрель и ..попер получать "зеркало"

 

как я понял дистиллированная вода (желательно, короче чтоб без примесей), а обезжиривается заранее

 

Если ствол сильно поношен(царапины, раковинки и т.д.) желательно будет обработать всю поверхность наждачкой, начиная с крупной и заканчивая 2000 и 2500. Затем шлифануть войлочным кругом - сразу уберете старое воронение и "сгладите" все неровности с косяками.
Если состояние ствола идеальное, а покрытие облупилось( в пример, у знакомого МР-27 2007г. после 5-дневной охоты покрытие просто слетело хлопьями) - здесь сподручнее лимонной кислотой снимать(зачем лишний раз ровную поверхность гуробить, ИМХО)..
Только после этих операций нужно приступать к обезжириванию металла в растворах! Затем НЕОБХОДИМО тщательно смыть обезжиривающий раствор под холодной проточной водой(можно из под крана)..установить стволы на подготовленную станину, дать стечь и высохнуть воде(голыми руками поверхность металла не трогать) и сразу приступать к нанесению первого слоя ржавого лака!
Удачи в работе!

 

Тут надо быть по аккуратней. "Лимонка" тоже ест металл, немного но ест. Из полированной вполне может сделать матовой. Особенно это относится к нарезам. С другой стороны она снимает окислы, освинцовку и твёрдые загрязнения. При кипении скорость реакции резко возрастает. Цвет.мет. растворяется в лимонке быстрее чем железо. После неё ствол будет блестеть как ... у кота. Всё зависит от дозировки и времени нахождения детали в растворе. Обычно раствор готовят из расчёта 50 гр. пищевой лимонной кислоты на 1 литр воды, желательно дистилированой.
А вот со старым воронением не всё так очевидно. Если снимаемое старое воронение было сделано кислотным способом ржавым лаком, то оно растворяется само в растворе. Если нет, то его надо будет стирать тряпкой. Перчатки обязательны, если не хотите потом получить возможность полировки мягких сортов древесины - голыми руками.
Если затыкать ствол то затычку нужно сделать из химически стойкого вещества, например белой химрезины. Обычная резина, даже бензо-маслоустойчивая деревенеет и распадается после выварки. Анналогично она ведёт себя в щелочи. Затыкая, нужно иметь в виду что воздух оставшийся в стволе, при нагревании может вытолкнуть ваши затычки.
Ну а нарезы в старом стволе можно после воронения полирнуть с пастой ГОИ. Правда такое я делал только на пневматике.

 

При обезжиривании нужно помнить о том что загрязнения делятся на два типа — омыляемые и не омыляемые. К омылямым относят органические загрязнения вступающие в реакцию с мылом и его щелочными производными. При этом получается соль органической кислоты и спирт. Исторически это название пошло от процесса получения мыла - гидролиза жиров щёлоком, при котором получается смесь солей высших жирных кислот (собственно - мыло) и глицерин (трёхатомный спирт). Соответственно, омыляемые вещества - это сложные эфиры (например - растительное масло). Омыление - это конкретно реакция сложного эфира со щелочью. Если в реакции вещества со щелочью получается соль и спирт, то этот процесс можно назвать омылением. Если в продуктах реакции нет соли, или нет спирта - то такой процесс называть омылением было бы неправильным. Вещества неомыляемые - это те, которые вообще не реагируют со щёлочью.
К неомыляемым относятся в основном синтетическим вещества вступающие в реакцию с кислотами
Поэтому для максимальной химической чистоты поверхности нужно применять комбинированное воздействие на поверхность. Этого можно достичь в следующих составах.
«Жёсткая» смесь для очень сильных загрязнений:
- Кальцинированная сода (она же по научному карбонат натрия или углекислый натрий безводный) NaNO3 – 50 гр.
- Каустическая сода (гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щелочь) NaOH — 50 гр.
В этот раствор лучше голыми руками не лезть, Только в перчатках.

«Мягккая» смесь для обычного обезжиривания.:
- Жидкое стекло (силикат натрия, натрий кремнекислый) Na2SiO3 9H2O - 26 гр.
- Тринатрийфосфат — 8 гр.
- Кальцинированная сода ( карбонат натрия или углекислый натрий безводный) NaNO3 — 4 гр.
Оба состава рассчитаны на 1 литр очищенной воды. Деталь просто кипятится в полученном растворе 15 мин. После кипячения споласкиваем деталь под проточной водой и сушим. Во время ополаскивания можно проверить качество обезжиривания по тому как вода растекается по поверхности. Если растекается равномерно не собираясь в капли, значит обезжирено хорошо. После обезжиривания к детали руками не прикасаться и выложить её на заранее подготовленную поверхность, исключающую попадание загрязнений на обезжириную поверхность. После сушки продолжаем процесс создания покрытия на поверхности металла. Учтите что металл после пребывания в жидкости, на воздухе может начать оржавлятся.

Несколько слов о химической чистоте применяемых веществ.

Квалификации химреактивов:
техн. - технический
Ч - чистый
ЧДА - чистый для анализа
ХЧ - химически чистый
ОСЧ - особо чистый
Почему химию из хоз.мага лучше не использовать. Химия хоз.назначения может содержать различные примеси вредные для целей для которых она не предназначена. Если нужно качество то химию лучше брать в организациях по продаже хим. реактивов. Категорий ЧДА, ХЧ и ОСЧ если не хотите побывать в персональном рукотворном газенвагене. Правда там продают килограммами, как у нас, и химия потом останется про запас. А потом приходится думать куда деть излишки.