Ложа, приклад - изготовление, восстановление, подгонка, ремонт

Выставил на обсуждение это да, но не стоимости же. Но вижу тема больная. Не поймите только не правильно. Наша страна очень неоднородна по степени доходов населения. И те цены, которые доступны в москве(от 30 тыс за гарнитур приклад+цевьё) просто не доступны подавляющему большинству людей. Опять же принято сравнивать стоимость ручной работы со стоимостью заводского "обмылка". То же не верно. Учитывая выдержанный орех(3-5 лет), индивидуальную подгонку, а точнее изготовление под конкретного человека, С учётом всех заморочек и пожеланий, и обязательную трехлетнюю гарантию на изделие дешевле 15 тысяч за гарнитур у меня делать не получается. Увы. Это за переломку с дилеевской колодкой. Полуавтоматы от 8 тыс за приклад. Ружья с замками на боковых досках по дороже конечно. Хотел наладить подешевле на базе заготовок кооперативно-ижевского производства. Но смежники постоянно подводят. Вот наобещал ребятам с Новосибирска сделать 27ой и пролетел. Теперь придется на следующей неделе браться самому. Чтоб бледно не выглядеть.

 

А от чего же Сами не попробуйте делать приклады? Вроде в Новосибирске проблем с орехом не должно быть?

 

Уважаемый shunter. Бывает что ценовой уровень выступает критерием возможности общения. Если ценовая политика мастера по тем или иным соображениям устраивает компьютерных визави, то диалог скорее всего состоится. Если же людям кажется , что мастер "гнет" слишком много то и разговора не получается. Вот поэтому я стал побаиваться отвечать на подобные вопросы. Да и среди форумчан, наверняка есть ложейники. Меньше всего мне бы хотелось нарваться на боязнь появления "конкурента" с их стороны.Это глупо. Наша страна так велика, что говорить о какой нибудь конкуренции не имеет смысла. Всем мастерам места хватит сполна и в достатке. Чаще всего побаиваются не совсем порядочные ремесленники. Которые на самом деле опасаются, что заказчики, с чьей либо посторонней помощью, научатся таки отличать "незабудки от дерьма". И тогда делать недобросовестно, но быстро. Уже не получиться. А я считаю такой подход неправильным. Чего скрывать от заказчика. Пусть смотрит и понимает за что он платит деньги. И даже если кто либо чему и научится ещё далеко не факт, что он сможет сделать так же.

 

Да, проблема не столько в материале, сколько в том, что до многого нужно "дозреть" ... Вот, до воронения "ржавым лаком" зрел года 3, начав от стадии "сильно сложно, я не справлюсь", дойдя до "не боги горшки обжигают - сделаем!"... Вот, а плане "начать резать" пока нахожусь в самой первой стадии

 

Кстати, вопрос про насечку. А пирамидку, после нарезания насечки, каким инструментом формируете? Полагаю, тем же надфилем, предварительно отпущеным-изогнутым и снова закаленным?

 

Вообще басочка более разметочный инструмент, хотя при мелких шагах насечки и басочкой за пару проходов поднимаю полный профиль пирамидок. Так теперь по порядку. После разметки басочкой в обоих направлениях я подрезаю штихельком последние 5-7 мм каждой нитки. Упираясь в кант. Дл того чтоб получившееся углубление потом не давало резцам пролететь дальше канта. Потом, если шаг средний или тем более крупный, по разметке прорезаю,как Вы сказали, изогнутым надфилем. в целях экономии времени. Два три прохода и почти готово. Но края пирамидок получаются шероховатые и впитывая потом больше пропитки становятся темнее. Мне нравится больше "прозрачная" насечка. Для этого финиширую на мелкой насечке штихелем(он режет а не царапает) а на крупной мелким надфилем из инструментария ювелиров. Сами понимаете угол пирамидки получается 60 градусов. Можно ещё ускорить процесс финишируя квадратным надфильком или штихелем. угол вершины пирамидки уже 90 град. Это особо не заметно но позволяет быстро выровнять вершинки. Вот примерно так.

 

Вот, списибо про "прозрачную насечку" рассказали... А я, грешным делом, считал, что такая насечка может получиться, если резать уже полностью пропитаное дерево... Сам "пилю" пирамидки левым резцом, что на фото... Но, насечка (после пропитки) выходит заметно более темная.

 

У вас очень даже приличный и, вероятно, дорогой набор. Левый резец,сами понимает, тот же надфиль. полностью пропитанное дерево резать смысла нет. ещё грязнее будет насечка. А вот когда планируется отделка шеллаком, тогда насечка делается уже на полностью отполированном прикладе. Шеллак не любит рваных движений и отделать приклад с насечкой толком не получается. насечка цепляет тампон. Точно так же и без затыльника(пусть даже технологического) не получается отделать заднюю часть приклада.

 

Добрый день,Basskachi.
Могли бы - Вы дать совет, как правильно обработать приклад морилкой и лаком или воском , что бы получился результат- приблеженный к Вашим работам.

 

Вы забыли указать какое у Вас дерево на прикладе. Да и советы давать я не люблю, Могу сказать только как я делаю.А там уж сами выбирайте подходит Вам или нет.

 

Дерево - орех, решил попробывать сам обработать, а насечку мастер уже сделал.

 

Ну если орех, то просто грех пользовать какие нибудь морилки(если конечно не требуется головешка ). если орех светлый, то нужна матовая поверхность для ускорения впитывания пропитки. Я останавливаюсь при шлифовке на на наждачке с зерном 180( ну в крайнем случае 240) и дошлифовываю уже после пропитки. А если орех темный то шлифую начисто вплоть до 500. Финиш уже 1000 бумагой. И пропитываю уже много лет шафтойлами (schaftol фирмы Klever(пожиже) или Scherell's(погуще))Они выпускаются четырех оттенков. Очень удобно. После высыхания полирую суконкой, получается полуглянцевый блеск. Для лучшей "блестючести" использую старинную технологию полировки с шеллаком. Но использую также и триойл (Tru-Oil фирмы Birchwood)но получается уже "шифоньер" Этой мазюкой покрывают приклады для Блазеров, а может и ещё для чего, достоверно не знаю.

 

На майле есть сообщество Сергея Басскачи. Почерпнул море информации! В общем, чую что я созрел дерево поменять на Иже моём самостоятельно. Кому интересно дам ссылку. Пишите в личку.

 

Всех приветстваую, кто мне подскажет мастера или поможет по ремонту моего Зауэра? Проблема в следующем не взводится один курок а другой выстреливает при снятии с предохранителя.

 

Не взводится-это скорее всего лопнула боевая пружина(время пришло). дефицит страшный, но подойдет от 54 ижа(тоже дефицит). срывается спуск-скорее всего отвалилась внутри часть приклада(сплошь и рядом) и при движении рычага предохранителя вперед(деталька с номером 043) мусор поднимает шептало. производя спуск.

 

посмотри здесьhttp://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/001024/1024297.jpg

 

Вопрос к Basskachi:

Посмотрел Ваши работы по устранению трещин на ложе, возникли вопросы:
1. Какой клей используете?
2. Спицы из какого дерева и какого диаметра? Как потом подгоняете их цвет под цвет ложе?
3. Насколько я знаю, трещина шейки, как правило, возникает из за того, что хвостовик колодки раскалывает дерево. Поднутряете ли Вы древесину, или оставляете как есть?

Заранее спасибо за ответы

 

Клей использую 30минутный фирмы DoneDeal (не стоит пугаться, эти шприцы продаются в магазинах с автокосметикой). Спицы только бамбуковые! Они самые крепкие. Раньше грыз отцовские удочки. Теперь на помощь пришли китайские зубочистки.(Но не все они бамбуковые, надо смотреть) Диаметр их около2-2.5мм . Сверло заточил специально, чтоб как у всех сверл по дереву, центр выступал вперед.Очень удобно. Насквозь не пролетишь если с противоположной стороны прижать железячку. Носик сверла упрется. Но получится накол. Через который выходит лишняя смола и самое главное воздух, при заклейке. Цвет подгонять на торце бамбука тоже не сложно. Меня спасает простой бледный коричневый фламастер. Поставил точку и всё. Начитался много у вас про поднутрения. Никогда так не делал. И не совсем согласен с этими утверждениями. Например то же Блазер укладывает механизм. вывешивая щеки. Зазор между щеками и мех-мом. 0.1мм а вот на тройнике как раз всё и держится. Ну что Скажите С.В. Попиков совсем дебил ? не уверен. Иначе на одном F3 17 изобретений не запатентовал. (тройник это железка соединяющая верхнюю и нижнюю личины)Да и у Фаусти я такое встречал. Короче стройная теория про клин раскалывающий дерево, но я в неё не верю. Если нет достаточного упора в хвостовике. начинает отрывать нижнюю часть щек. Я считаю, что неграмотная осадка заводских прикладов порождает такой выраженный дефект.(сделка, сами понимаете) А что же мы в таком случае не говорим о влиянии минеральных масел(окисляющих целлюлозу). А ведь когда ружьё хранится стоя, масло как раз и стекает на этот хвостовик.Вот на всякий случай заводские зазоры.