@с-б, спасибо, но я прекрасно знаю это. так же я знаю, что только экспертиза может определить является ОНО холодным или нет. У меня нет такой лаборатории, так же как и у многих. Вопрос по марке стали остается прежним.
Если "с детства..." то возьмёшь. Присмотрю для начала небольшой,не так сильно дорогой.Прочувствуешь твёрдость.
возьму конечно , рано или поздно........но не хочу брать 2-раза. Вот и пытаюсь понять: дамасский или алмазка. в булате не видел.
Найди в сети "донецкая ремесленная фабрика", они хорошие пластунские ножи делают. В Новосибирске знакомый Борис Кулешов, т. 89231268888, тоже может сделать и по форме я думаю и из нужного металла
А мастерская Федотова отличный вариант, у них и просто клинки продаются и материал можешь выбрать и материал на ручку. Что еще надо
при хорошей полировке лезвия из Х12мф, легче избежать появления ржавчины Если мыть и протирать то ржи не появится, если в сырости держать то пятна темные появятся
Решил прикупить небольшой нож, для походно-хозяйственных целей. Зашел в "Русскую охоту", там лежат два ножа практически одинаковой конструкции, якобы Mora, отличаются только материалом лезвия. Один что-то под 800 руб, второй чуть не вдвое дороже. Подскажите, есть ли (и в чем) принципиальная разница между "углеродистой сталью" (дешевле) и нержавеющей (дороже)
@Ю-Джин, конечно есть разница!углеродка будет резать лучше, приятнее и дольше чем нержано углеродка мора практически мнгновенно покрывается патиной при контакте с влажной средой и если не следить за ножем он сильно ржавеет
Не знаю мужики как вы Но у меня два кизлярских ножа . Один на стали AUS 8 Второй на -х12 мф и бед не знаю . Но все равно AUS 8 как то мне по душе.она и в обработке податлива и е не боишься если уронишь она не сломается как ковка,да и при хорошей термичке она оочень уж хороша. Для промысловика да эти две самое то по моему мнению .
Не хочетс вас обижать-но скорее всего вы как говорят в народе-ничего слаще морковки не ели. Вы пробовали поюзать нож из спм3в?Ванадиса 10?ПиДжиКа?Хотя бы элмакс или м390? Не в заводской-а авторской термичке?Я уж не говорю о супер монстрах-сталях которыми вашу аус8-можно как гвозди строгать. Только -без обид пожалуйста.Я и сам к примеру на жигулях езжу-и тоже всем рассказываю-мол на кой мне этот мерседес)))))))))) Меня и жигуль устраивает)))))))))))))
@Kirya_147, хорошо когда тебя утраивает то что у тебя есть!но как правило это длится до тех пор пока попробуешь что то более интересное))))попробуйте м390 или элмакс для начала! И да они не сломаются если сделать соответствующую геометрию острия!
Раз разговор о сталях, напомню о прекрасных сталях BÖHLER K340 Isodur, Lohmann PGK. Обе стали имеют 8% хрома. Качественная полировка и ржавления никакого нет на К340 проверено тем, что более полугода лежала под открытым небом всё лето, осень. А ведь дожди, смена температур с конденсацией влаги. Так же про Х12МФ и Х12Ф1. Х12Ф1 меньше ржавеет и режет дольше. Х12МФ режет немного дольше при более высокой твёрдости чем ЭИ107 но всё же ЭИ107 останется любимой сталью. Бритва из Х12Ф1 и ЭИ107 в сравнениях получаются что стойкость при максимально приближенных твёрдостях, оказывается сталь ЭИ107 не проигрывает Х12Ф1 в бритье на той же морде на сухую и без. Но при бритье головы полностью, выигрывает уже Х12Ф1 порядка 20-30% по стойкости на сухую. Про вышесказанные в первой строке стали. Высокая прочность, стойкость к извращению консервовскрывательства без вылома кромки. Все сталюки, кроме бритв, 59-60 ед твёрдости. Мучил довольно долго. Х12 серия ударов вообще не терпит на тонкую кромку. Если 1 мм без заточки (или с заточкой на 36-42 общего угла) то гвозди шинкует, электроды, уголки. Основной угол заточки всех клинков, максимум 26 градусов общего угла.
@272727, Есть такая таблица или нет мне не известно. Врят ли кто то составил сей труд. Это многие месяцы труда и тестов на сотни и тысячи марок стали. Самое простейшее правило, затачивать свой нож так, чтоб стойкость кромки была оптимальна под определённый производимый труд. Всё зависит от термообработки стали. Абсолютно всё. Будет ли она ржаветь даже с 18% хрома, будет ли она выкрашиваться или заминаться, упругость, пружинящие свойства стали. Всё зависит от термообработки. Некоторые индивиды закаливают абсолютно всю сталь с криообработкой. Что абсолютно не верно и тесты многочисленные по износостойкости это доказывают. Всё дело в составе стали. Они хотят получить карбиды того же хрома при содержании хрома в смешных количествах. Можно много говорить, но дело того не стоит. Это можно десертацию написать по свойствам стали после возникающих процессах и возникающей структуре в стали. Воздействие радиации на сталь вообще тема чрезвычайно любопытная. Меняет структуру, полярность волокон и много чего в стали. Если хочется, нужно просто искать. Почти вся информация массивами лежит и ждёт когда её найдут, прочитают, поймут.
Полная ерунда.Главная задача криообработки- распад остаточного аустенита.Крио преккрасно работает и на сталях в которых нет хрома
@Сделано_Руками, Хотел написать много. Потом задумался а нафига учить сложному если можно дать вот сие? https://ru.wikipedia.org/wiki/Аустенит https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/66027/Аустенит https://stankiexpert.ru/spravochnik/materialovedenie/austenitnaya-stal.html Вот тут очень понятно говорится о физико механических свойствах. https://cyberleninka.ru/article/n/a...ubilnyh-nozhey-iz-legirovannyh-staley-chast-1 Могу много чего по ссылкам дать в том числе и на мартенсит но толку? Один услышал, другой повторил и полетела лавина с горки.. В последней ссылке даётся понимание ситуации. Если пример наипростейший то 95Х18 это как раз сталь которую можно закалить на пластилин, на упругость, на твёрдость. После криообработки она становится твёрже, износоустойчивее но весьма хрупкая. Убрав полностью одно, увеличивается другое, но тем временем ломается драгоценная середина. Ветка дерева гнётся на ветру пока она гибка и прочна. Если убрать гибкость и пересушить то она ломается. Это правило и оно вечно. Убрав из древесины 100% воды не получишь гибкую бумагу, пока не измельчишь с водой древесину и не придать ей структуру.