Ремонт трещины шейки приклада.

Пожалуй, самая частая поломка, с которой мне приходилось сталкиваться за 14 лет работы, это трещина на шейке приклада. И причин её возникновения несколько. Первая причина это некачественная, прелая или просто незрелая древесина. К сожалению, в условиях массового производства оружия проблема отбора хорошего материала не стоит вообще. В ход, похоже, идет все, что попало под пилу. Вторая причина - появившийся в процессе эксплуатации ружья люфт между колодкой и самим прикладом. Способствует этому как некачественная врезка механизма, так и ослабление крепления затворной группы. На ружьях с центральным стяжным винтом, учитывая его большую длину, естественная усадка древесины в 3-5% дает весьма ощутимый зазор между металлом колодки и прикладом. Да и сама резьба может потянуться. В ружьях с клиновым упором (например, ИЖ 54 или ТОЗ) приклад теперь изготовляют вообще не учитывая этот упор. И колодка держится просто на паре вертикальных винтов, поставленных в отверстия в древесине с намеренно увеличенным диаметром. Вероятно для удобства сборки. Разбивает такие приклады очень быстро. И третья причина это чисто "бытовые травмы" Как-то: падение с квадроцикла или снегохода, кувырки через крышу в автомобиле, езда на джипах по ружьям, использование вместо весла на резиновой лодке, добивание подранков, или просто выяснение отношений в рукопашной атаке. Короче причин много. Вот передо мной очередная красавица - трещина. Это результат "битвы" с топляком на Костромских разливах. ( ФОТО №1) . Первое правило - трещина одна не "ходит". У нее обязательно есть сестра и вероятно даже не одна. И если их не видно, то это дело времени или грязи вместе с пропиткой. Правило второе - ни какого металла при ремонте (шурупы, саморезы, стяжки и пр.) Занимаясь, одно время, изготовлением биллиардных киёв я твердо усвоил, что склеить металл и дерево - невозможно! Конечно, это касается клеевых соединений, испытывающих ударные нагрузки. Инородное по своим физико-механическим свойствам тело древесина будет отторгать. И все вкрученное или вклеенное шурупьё будет являться концентраторами внутренних напряжений и если не вылетят сами, то приведут к образованию новых трещин вокруг себя. Тоже касается и всяких стяжек между боковыми щечками. На какое то время их хватает, но потом приклад приходит в полную негодность. Мне частенько приносят плоды таких "ремонтов" произведенных отцами или дедушками. И в результате наследникам уже приходиться переделывать весь приклад.

Дерево можно армировать, в данном случае, только деревом или бамбуком. Ясно, что трещину надо заклеивать так, чтобы о ней больше не вспоминать. То есть обеспечить максимальную прочность в клеевом соединении. Везде читаешь: «перед склейкой тщательно обезжирить склеиваемые поверхности». Но как это обеспечить внутри трещины? Да ещё в пропитанном насквозь маслами дереве.

Выход один: избавиться от всех пропиток, масел и грязи сразу во всём прикладе, поэтому я замачиваю его целиком в растворителях. Для этого подойдет даже подходящих размеров деревянный ящичек ( ФОТО № 2), обтянутый плотным полиэтиленом. Но обязательно плотно закрывающийся. Пары! Сами понимаете. Для того чтобы вытянуть самые застарелые масла я заливаю для начала Уайт-спирит. Двух литров должно хватить. Главное чтобы он не имел запаха бензина. Через 2-3 суток, если растворитель очень потемнел, я меняю его на свежий (зависит от степени загрязнения дерева и иногда процесс затягивается на пару недель). Потом ставлю приклад вертикально на затыльник для просушки. Примерно через сутки погружаю его в тот же ящик, но уже заполненный чистым ацетоном. Следует помнить, что хорошего качества ацетон, пригодный для этого, высыхает на руках, не оставляя запаха. В нем я выдерживаю двое суток. И ставлю опять же вертикально для окончательной просушки. Через сутки, двое я получаю чистое дерево, годное для дальнейшей склейки ( ФОТО № 3). Можно и сразу замачивать в ацетоне, но только если приклад имеет поверхностное защитное покрытие. В том случае, если масла проникли глубоко в древесину, избыточное осмотическое давление может привести к растрескиванию материала. После такой обработки открываются даже те трещины, которые были не заметны (помните про сестричек?). ( ФОТО № 5) Для того чтобы наполнить трещины клеем (в данном случае это двух компонентная смола) я «раскрываю» щёчки. То есть накладываю на шейку приклада струбцинку, во избежание дальнейшего роста трещины, и потихоньку расклиниваю щёчки при помощи деревянного клина. При этом раздвигаю щель ровно настолько, чтоб получить возможность проникнуть внутрь трещины заточенной бамбуковой палочкой или капроновой нитью. При помощи, которых и заполняю полости смолой. ( ФОТО № 4 ) Далее, убрав клин и струбцину, стягиваю место склейки эластичным медицинским бинтом. Он позволяет равномерно обжать склейку по всей площади, не деформируя насечку. И к тому же не прилипает к смоле. (ФОТО № 6) Надо учитывать, что каждый виток умножает усилие сдавливания. При чрезмерном стягивании может выдавиться весь клей и произойдет «голодная» склейка. А это означает безнадёжно испорченный приклад. Перед работой смолу лучше сразу затонировать в нужный оттенок, чтобы получить почти незаметное место склейки. Для этой цели я использую пигменты от колеровочных станков. Остатки, которых, в пластиковых бутылках, после заправки станка обычно выкидывают, а требуется то совсем немного. Эти пигменты можно вполне удачно смешивать, добиваясь нужного оттенка. ( ФОТО № 7) Самой по себе склейки трещины бывает недостаточно, особенно если древесина уже «устала». Поэтому я усиливаю шейку установкой бамбуковых спиц. Раньше я распускал для этого отцовские бамбуковые удочки. Теперь выручают китайские зубочистки. Их диаметр около 2мм, что вполне достаточно. Сначала размечаю места установки спиц и аккуратно засверливаю каналы сверлом, переточенным на манер сверл по дереву, т.е. с явно выступающим вперед центрующим острием. Каналы не обязательно делать сквозные, но желательно, чтобы остриё сверла чуть показалось с противоположной стороны. Крохотное отверстие поможет выйти излишкам клея при установке спицы. А иногда приходиться устанавливать спицы только с внутренней стороны приклада, дабы не испортить внешний вид приклада. Самое главное - надо стараться ставить спицы под разными углами, пересекая возможные направления образования трещин. ( ФОТО № 8) Даже сама по себе «прошивка» спицами во взаимно пересекающихся направлениях в значительной степени усиливает шейку. Однажды, ради эксперимента, я «пришил» отвалившуюся, с приличной частью шейки, щеку без клея, только на 13 спиц. И этого оказалось достаточно, чтобы приклад ИЖ 27 выдержал два выстрела из обоих стволов безо всяких последствий. На второй выстрел мы не спорили, но я уверен, что приклад бы выдержал. Вот собственно и всё. Осталось, после отверждения смолы, аккуратнейшим образом обрезать выступающие части спиц, прошлифовать место склейки и пропитать защитными составами. ( ФОТО № 9) Особенно удачно маскируются торцы спиц, когда они попадают в местах с насечкой. На ровных же участках можно немного затонировать спицы при помощи коричневого фломастера. ( ФОТО № 10). В следующей статье я расскажу, как сделать хорошую насечку при помощи самых простых и доступных инструментов. С Уважением, Ваш Басскачи

голосов: 11
просмотров: 34512
Basskachi, 15 февраля 2011
1378, Россия.

Комментарии (26)

Mihalych
15 февраля 2011, 5:34
#
+0 0
Имею вопрос! Для чего приклад замачивать в растворителе и ацетоне полностью, если работы по склейке предполагаются только в районе щёчек????
сообщение отредактировано 15 февраля 2011, 6:05
1
Черногорск
15 февраля 2011, 7:07
#
+0 0
Молодец !!!!Описываешь нюансы о которых не догадывался, когда приходилось ремонтировать свои приклады. 5+
1327
Тюмень
15 февраля 2011, 7:49
#
+0 0
очень даже познавательно написано! век живи век учись.
900
г.Новосибирск
15 февраля 2011, 7:54
#
+0 0
позновательно,НО не проще купить новый, благо не дорого стоит
Mihalych
15 февраля 2011, 9:02
#
+0 0
скаут, :) думаю что новый, будет такой же как старый, и треснет после 100-200 выстрелов. Опять же его еще и врезать нужно, и не факт что в цвет родного цевья попадёт...
Mihalych
15 февраля 2011, 9:03
#
+0 0
Сергей, а какую смолу используете для склейки???
900
г.Новосибирск
15 февраля 2011, 10:32
#
+0 0
Mihalych и че ты думаешь что собрав его таким образом он будет крепче цельной болванки?,а на счет цвета, лаков разноцветных жуть, да и марилки есть
Mihalych
15 февраля 2011, 11:01
#
+0 0
скаут, я думаю что крепче будет на спицах! Могу ошибаться конечно...
1580
Иркутск
15 февраля 2011, 12:38
#
+0 0
скаут, подскажи, где недорого купить приклад, скажем, на Зауэр? Да хрен с ним - хотя бы на БМку? Если так важна простота вопроса, то синяя изолента работает ни чуть не хуже!
Человек подробно, грамотно и наглядно, с фотографиями, описал как качественно выполнить ремонт, так нет же - все равно кому-то покритиковать охота!
3879
Томск
15 февраля 2011, 12:50
#
+0 0
Написано очень доходчиво, спасибо за весьма познавательную информацию
1378
Россия.
15 февраля 2011, 12:57
#
+0 0
Mihalych, Замачивать целиком удобнее из двух соображений. Первое - обезжирив зону склейки, но не освободив дерево от масел, можно получить неприятный эффект. Со временем масла, оставшиеся в древесине, диффундируют обратно в зону склейки и тем самым значительно её ослабят. Второе - замаскировать. выровнять место склейки на фоне старого декоративного покрытия очень тяжело и подобное чаще всего заканчивается полной сменой покрытия. Так не проще ли сразу всё снести и работать уже по чистой деревяшке, чтоб потом грамотно весь приклад целиком обработать.
сообщение отредактировано 4 января 2012, 2:28
1378
Россия.
15 февраля 2011, 13:04
#
+0 0
скаут, Вопрос "не проще ли?" - бывает, что не проще. В первых - в тех случаях, когда надо сохранить родной и любой новодел просто "убёт" ружье. Ну скажем на старинных, коллекционных или просто хороших ружьях. Во вторых - на ружьях импортного производства. Стоимость нового приклада для которых и время ожидания его сводят на нет вообще покупку такого ружья. И в третьих - наши егеря получают не так много и новый приклад плюс его осадка и пропитка выливаются в вполне ощутимые деньги.
сообщение отредактировано 4 января 2012, 2:28
1378
Россия.
15 февраля 2011, 13:12
#
+0 0
Mihalych, Смолу я предпочитаю( это только мое мнение и ни в коем случае не совет) фирмы DoneDeal, продающуюся в отделах автокосметики. Работаю с ней уже 8-9 лет и вроде не разочаровался. К тому же диапазон схватывания от 2 до 30 минут(в разных шприцах) позволяет производить сложные склейки сразу двумя(разными по времени) смолами. Попробовал недавно смолу фирмы ABRO - тоже вроде работает, но ни где не указана твердость после полимеризации. Да прошел всего год, рано говорить о том подходит или нет.
сообщение отредактировано 4 января 2012, 2:29
1378
Россия.
15 февраля 2011, 13:19
#
+0 0
Mihalych, Вот здесь соглашусь. Новые болванки из серого ореха не выдерживают не только эксплуатацию, но и критику. Цветные лаки и морилки сбиваются и царапаются, выдавая истинный цвет дерева и придавая неряшливый, покоцанный вид. Да и чисто субъективный фактор тоже нельзя скидывать со счетов: люди привыкают к прикладу, попадают из него, и так неохота переходить на что то новое, не понятное, не уютное.
сообщение отредактировано 4 января 2012, 2:29
900
г.Новосибирск
15 февраля 2011, 15:18
#
+0 0
уговорили))) про импорт, может и слишком дорого, но вот мой орех нафига,спицы бы не спасли, хрупкий очень, два было счас пластик поставил, но совет как и грил дельный
сообщение отредактировано 15 февраля 2011, 15:31
521
Смоленский район
15 февраля 2011, 17:42
#
+0 0
Я в восхищении(с)
728
НСО
19 февраля 2011, 4:03
#
+0 0
Красавчик, видно рука набита!!!
24
Бердск
12 августа 2011, 9:59
#
+0 0
Спасибо! Грамотно написано и по делу... Ни понтов ни не нужных технологий)))) Сам с деревом работать пытаюсь. Поэтому мне оч пригодится)))
0
пос.Внуково
12 сентября 2011, 23:22
#
+0 0
Отлично!:)-респект!Встречный вопрос:-"Данный способ обезжиривание и "уборки"старого покрытия+неудачной тонировка(прежним владельцем)возможна на "фанерном"(бакелит)прикладе "Тигр"-а?"
1378
Россия.
19 октября 2011, 1:17
#
+0 0
сообщение отредактировано 4 января 2012, 3:03
0
пос.Внуково
19 октября 2011, 18:35
#
+0 0
Да-это уже понял!Просто достаточно немного добавки к ацетону и все-ОК!Уже опробывал;)!Но все равно спасибо!
28
Тверь
29 ноября 2011, 20:43
#
+0 0
Сергей: "Со временем масла, оставшиеся в древесине, диффундируют обратно в зону склейки и тем самым значительно её ослабят. "
А если после склейки по вашему методу делать обработку приклада любым маслосодержащим средством, это как-нибудь повлияет на зону склейки?
1378
Россия.
29 ноября 2011, 20:59
#
+0 0
krot69, Поскольку я не практикую сквозную пропитку древесины, то и масла не касаются клеевого стыка. А поверхностные пропитки вреда не наносят как показывает практика.
сообщение отредактировано 4 января 2012, 2:38
568
Новокузнецк
12 декабря 2011, 13:39
#
+0 0
Смотрел у товарища иж-43 с такой трещиной. Вспомнилось руководство к действию Basskachi. Теперь перечитываю заново. Надо починить!
84
г.Куйбышев Новосибирской обл.
22 февраля 2013, 18:48
#
+0 0
Красота!
0
Луцьк
16 февраля 2015, 16:04
#
+0 0
Basskachi,епоксидная смола подойдет для даних работ? Дякую

Добавить комментарий

Войдите на сайт, чтобы оставлять комментарии.
Наверх